Загрузка...Как уложит последний ряд ламината
Как правильно укладывать ламинат
Ламинат – напольное покрытие представляет собой листы из древесноволокнистого материала с текстурным рисунком, имитирующим различные породы дерева. Листы ламината обычно бывают длиной до 1,5 м, шириной около 20 см, толщиной до 11 мм, с замками по краям.
Ламинат имеет четырёхслойную структуру:
Нижний слой влагостойкий, повышает влагостойкие характеристики несущего слоя.
Несущий древесноволокнистый слой обеспечивает жёсткость, шумоизоляцию и теплоизоляцию.
Декоративный слой состот из текстурного рисунка.
Верхний акриловый слой, предназначен для защиты декоративного слоя от износа, механического истирания.
Правила укладки ламината.
Следует помнить, что нельзя:
Укладывать ламинат в ванных комнатах и помещениях с повышенной влажностью.
Использовать панели с повреждёнными замками.
Укладывать на ковролин.
Прибивать панели ламината гвоздями к полу, или прикручивать саморезами.
Клеить ламинат к полу.
Использовать систему подогрева пола.
Подготовка к укладке ламината.
Для укладки понадобится следующий инструмент:
- Электролобзик.
- Клинья распорные для выставления зазоров у стен.
- Уголок линейка.
- Рулетка.
- Карандаш.
Подготовка поверхности пола для укладки ламината.
Перед укладкой, ламинат после заноса в помещение следует на 48 часов оставить полежать для адаптации его к температурно – влажностным характеристикам помещения. Это нужно для того чтобы панели ламината приняли температурные и влажностные параметры, что обеспечит безупречную укладку.
Укладывать ламинат нужно на ровную поверхность, которая может быть из бетона, дерева, фанеры, если на полу уложен линолеум, можно его не убирать, а производить укладку прямо на него. В данном случае линолеум будет служить хорошей теплоизоляцией.
Если бетонный пол имеет трещины их нужно обязательно зашпаклевать цементным раствором, при наличии существенных неровностей пол выравнивают самовыравнивающейся стяжкой.
Если пол деревянный, и некоторые доски прогибаются, их следует закрепить саморезами к лагам или заменить. Для этого в половой доске сверлим насквозь отверстие и через него вкручиваем саморез в лагу. Деревянный пол также можно выровнять листами многослойной фанеры.
После подготовки поверхности пола, нужно уложить полистирольную подкладку, которая служит амортизатором для замковых соединений панелей. Для деревянного пола рекомендуется использовать древесную подкладку, она лучше сглаживает неровности, во всех остальных случаях используется полистирольная подкладка.
Как правильно укладывать ламинат.
Следующим этапом будет определение направления укладки плит ламината. Чтобы стыки панелей были не так заметны, укладку рекомендуется делать параллельно направлению падения солнечного света, то есть по направлению к окнам.
Ламинат по способу соединения панелей делится на два типа замковый и клеевой.
Замковый по способу защёлкивания делится на «Click»- сборно разборные замки (самый популярный способ) и более экономичный и менее надёжный вариант «Lock»-замки защёлки (менее популярный).
Как правильно укладывать ламинат с «Click»-замками.
Первым делом нужно рассчитать ширину панелей первого и последнего рядов, для этого нужно точно измерить рулеткой ширину пола помещения, оставить по краям пола с каждой стороны зазоры по 1 см для возможного расширения поверхности плит ламината при повышении влажности в помещении.
Минимальный зазор можно более точно рассчитать по формуле (ширина комнаты в метрах * 1,5) = минимальный зазор в миллиметрах. Зазор также следует выдерживать возле дверных проёмов и труб.
Если после измерения, панели в последнем ряду получаются слишком узкими, то рекомендуется распилить по длине крайние ряды панелей одинаково.
Укладываем первый ряд панелей.
Укладываем первую доску коротким замком к стене, соблюдая зазоры между панелью и стенами,
следующую панель стыкуем к торцу первой под углом примерно 45 градусов, прижимаем вторую доску к полу защёлкивая замок. Таким образом, укладываем весь первый ряд, последнюю панель обрезаем по длине электро лобзиком.
Укладываем второй ряд панелей.
Второй ряд нужно уложить со сдвигом панелей не меньше 30 – 40см или в половину длины панели относительно панелей первого рядя по типу кирпичной кладки. Первой панелью второго ряда можно использовать отпиленный кусок панели от первого ряда, но если он менее 30 см, то лучше отпилить новый от целой доски.
Второй ряд собираем также само, соединяем панель с панелями первого ряда и защёлкиваем с торцом панели своего ряда.
Следующие ряды собираем аналогично.
После укладки всех рядов, распорные клинья вдоль стен убираются, оставляя зазор, который затем закроется плинтусами.
Как укладывать ламинат, «Lock»-замки.
Инструменты для укладки:
- Электро лобзик или ручная пила.
- Клинья.
- Молоток.
- Деревянный брусок.
- Линейка.
- Карандаш.
- Струбцина.
Перед укладкой также само следует рассчитать ширину последнего ряда панелей, если панели последнего ряда получаются сильно узкими, распиливаем их равномерно.
Укладка первого ряда.
Первую панель укладываем и вставляем в зазоры между стеной клинья, к торцу первой панели горизонтально стыкуем торец второй панели, таким образом, шип первой панели попадает в паз второй панели.
Панель подгоняем аккуратно с помощью лёгких ударов молоточком по бруску, приложенному к панели. Укладываем первый ряд до конца, последнюю панель подпиливаем по размеру электро лобзиком.
Укладка второго ряда панелей ламината.
Второй ряд укладывается относительно первого со сдвигом в половину длины панели или как минимум на 30 см. Первую панель второго ряда укладываем и сразу стыкуем с панелями первого ряда шип в паз, подбивая молоточком через подставленный брусок, чтобы замок защёлкнулся.
Вторую панель второго ряда также само сначала стыкуем с панелями первого ряда, затем с торцом первой панели своего ряда. Дальнейшая укладка панелей происходит аналогично, последний ряд панелей у стены укладывается с помощью струбцины.
Укладка клеевого ламината.
Инструменты и материалы для укладки:
- Клей влагостойкий.
- Электро лобзик или пила дисковая.
- Распорные клинья.
- Ломик монтажный.
- Молоток.
- Деревянный брусок.
- Линейка.
- Карандаш.
Укладка первого ряда.
Первую панель укладываем пазом к стене, соблюдая зазор со стеной. Берём вторую панель и наносим клей на кромку торца паза, соединяем торцы панелей, и побиваем молоточком через брусок вторую панель к первой. Выступивший на поверхность клей вытираем тряпкой. Последнюю панель в ряду при необходимости подпиливаем электро лобзиком.
Укладка второго ряда.
Панели второго ряда укладываются со сдвигом относительно первого ряда на половину длины панели или минимум на 30 см.
Боковой паз панели покрываем клеем и стыкуем с панелями первого ряда, подбивая панель молотком через брусок. На вторую панель второго ряда наносим клей на торец и длинный паз, кладём панель и подбиваем к первому ряду, затем к первой панели второго ряда, выступивший лишний клей сразу вытираем тряпкой.
После укладки 3 – 4 рядов, необходимо подождать пару часов пока клей подсохнет, затем можно продолжить укладку следующих 3 – 4 рядов и т д. Последний ряд укладываем с помощью монтажного ломика.
После укладки ламината, ножом обрезается излишки подложки вдоль стен.
Затем следует установка плинтусов.
Как правильно укладывать ламинат видео.
Как уложить ламинат своими руками?
Нужно ли предварительно знакомиться с теоретическими сведениями о том, как укладывать ламинат самостоятельно? Ответ однозначный. Согласитесь, по незнанию мы часто допускаем серьезные ошибки, которые не заметны на первый взгляд. Например, начали укладывать ламинат сразу после покупки, а через неделю новый пол вздулся. И приходится покупать еще одну партию и монтировать заново. Так что же надо учитывать?
- повышенная износостойкость;
- надежность и прочность;
- универсальность использования;
- абсолютная экологичность и отсутствие вреда для здоровья;
- эстетичный внешний вид.
Задайте себе вопрос: сколько стоит укладка ламината при заказе в строительной фирме? Цена составляет около 300 – 400 рублей за квадратный метр в зависимости от способа монтажа и условий. Вы только представьте: на комнату площадью 20 кв.м уйдет 8000 рублей! И это только стоимость работы, не считая самого материала. Согласитесь, такую несложную работу вполне по силам выполнить самостоятельно: специализированных инструментов для этого не требуется, а полезные советы вы узнаете из нашей статьи.
1. Что понадобится для работы?
- Электролобзик или ножовка
- Молоток
- Строительный уровень
- Набор для укладки ламината
- Ламинат
- Разметочный инструмент (карандаш или фломастер)
- Рулетка
- Угольник
- Распорные деревянные клинья
- Плинтусы
- Уголки для плинтусов
- Обводки вокруг труб
- Клей
- Полиэтилен
- Строительный скотч
- Пробковое полотно, пенополистерол, пенополиэтилен толщиной от 2 – 3 мм
- Дюбели или саморезы (необязательно)
2. Этапы укладки ламината
- Влажность воздуха в комнате, в которой вы планируете укладывать ламинат, должна быть от 40 до 70% при температуре от 15 до 30 °С. Для укладки, например, в ванной ламинат не подойдет. Для кухни и прихожей выбирайте специальный тип материала, устойчивого к влаге.
- Подержите купленный ламинат в комнате минимум 48 ч. Это обязательное условие для его адаптации, иначе материал после укладки может изменить свои размеры, и пол вспучится.
- Осмотрите поверхность пола на предмет неровностей с помощью строительного уровня: перепады не должны составлять более 2 мм на 1 кв.м.
- Пол обязательно должен быть твердым – не рекомендуется укладывать ламинат на ковролин или деревянный пол со скрипучими и гнилыми досками.
- Категорически запрещается монтаж ламината на теплый пол. Допускается использование водного теплого пола.
- Под ламинат обязательно стелится подложка, которая необходима для улучшения тепло- и шумоизоляции.
Бетонная стяжка заливается за 30 дней до укладки ламината – дождитесь ее полного застывания и только потом приступайте к работе. Если предстоит укладывать ламинат на имеющуюся стяжку, внимательно осмотрите ее и убедитесь в целостности. Проверьте наличие трещин и выступающих частей – если они есть, залейте эти места специальной самовыравнивающейся смесью. Если бетонный пол поврежден довольно сильно, вам предстоит заливка новой стяжки.
Совет! На пол из бетона обязательно укладывается двойной слой полиэтилена. Он выполняет роль гидроизоляции – защищает от влаги. Раскладывают его перпендикулярно направлению, в котором планируется укладывать ламинат. Зафиксируйте полиэтилен внахлест с помощью скотча, а по периметру стен оставьте напуски 3 – 5 см.
Деревянный пол проверяют прежде, чем начинают укладывать ламинат. Убедитесь, что он не скрипит и доски не сгнили – для этого простучите его молотком. Если перепады пола небольшие, исправить их можно рубанком – удалите все выступающие детали, например, гвозди. Если же неровности значительные, то нужно выровнять пол с помощью фанеры.
Совет! Обязательно учитывайте толщину ламината, фанеры и исходного основания, на которое все укладывается, иначе после монтажа материала дверь в комнату просто не откроется.
Плитка или линолеум остаются, убирать их необязательно. Достаточно положить сверху только подложку – материал, специально предназначенный для укладки под ламинат, а в полиэтилене нет необходимости. В качестве материала для подложки может выступать пробковое полотно, пенополистерол, пенополиэтилен.
Удалите с поверхности пола весь мусор. Далее положите полотно подложки, которое обеспечит тепло- и звукоизоляцию – оно необходимо в любом случае, если вы монтируете ламинат. Располагать листы нужно встык, а не внахлест, чтобы не образовывались неровности.
Что нужно знать перед началом работ
Первый вариант – с использованием клея довольно прост. На край досок ламината наносится клеящий состав, и они плотно присоединяются друг к другу. Такой тип монтажа предпочтителен в помещениях с большой нагрузкой. Однако он редко используется из-за высокой трудоемкости процесса, отсутствия возможности разобрать покрытие в дальнейшем и небольшого срока службы из-за рассыхания клеящего состава.
Второй вариант – замок click наиболее популярен. Крепление досок осуществляется в шип–паз под углом в 30°. После того как доска опускается, она оказывается надежно закрепленной, а стык практически не виден.
Третий вариант – замок lock требует опыта, иначе ламинат можно повредить, к тому же такое соединение очень чувствительно к неровностям на поверхности.
Что нужно знать перед началом работ
Классическая укладка – доски укладывают перпендикулярно стене с окнами, чтобы свет падал вдоль полотен. Чтобы начать новый ряд, можно использовать обрезок доски, но только в том случае, если он длиннее 30 см. Выбирая этот вариант, вы получите очень мало отходов – менее 5%.
Шахматная укладка – новый ряд смещается относительно предыдущего на половину одной доски. Вы получите максимальную прочность покрытия, однако затраты материала увеличатся на 13 – 15% по сравнению с первым способом.
Диагональная укладка – самый красивый вид, производится не перпендикулярно, а под углом 45° к стене с окнами. Однако количество отходов весьма велико и составляет более 15%, а если комната узкая, то и больше.
Совет! При любой схеме новый ряд нужно начинать со смещением относительно предыдущего минимум на 20 см.
Укладываем ламинат
Шаг 1. Перед монтажом первого ряда поместите между первой доской, которую вы собрались укладывать, и стеной по всей ее длине деревянные клинья. Они создадут необходимый зазор для последующего расширения ламината, которое может произойти из-за изменения влажности в комнате. Аналогичные зазоры сделайте вокруг всех выступающих деталей, например, труб отопления. Именно для этого вам понадобятся обводки для труб – так будет удобнее монтировать ламинат. Это необходимо, чтобы уложенный материал не вздулся, если панели изменят размер, например, из-за смены времен года.
Совет! Начинайте монтаж ламината с угла, в котором находятся батареи. Так вам будет проще застелить всю комнату.
Шаг 2. В угол помещения положите первую доску ламината, паз поверните к себе. К ее торцу под углом 30 – 40° поднесите торец второй панели и вставьте ее в паз. Прижмите вставленную панель к полу: вы услышите щелчок, который говорит о фиксации соединения. Таким образом соберите весь первый ряд. Если последняя панель не умещается, отмерьте рулеткой от новой доски нужное расстояние и обрежьте ее электролобзиком или ножовкой.
Если вы выбрали диагональный вариант укладки, то вам придется подрезать доски ламината под нужными углами. Легче это сделать с использованием угольника и разметочного фломастера – края будут ровными, а углы – точными.
Шаг 3. Второй ряд начните со смещением от стены относительно первого минимум на 20 см. По вышеописанной схеме уложите весь второй ряд.
Шаг 4. Теперь соедините оба ряда. Для этого приподнимите второй ряд на 30 – 40° и вставьте в паз первого ряда. Опустите, защелкнув замок.
Шаг 5. Уложите по аналогии всю площадь комнаты, размещая панели и соединяя ряды.
Часто бывает так, что последний ряд по ширине не укладывается до стены Измерьте расстояние между последним уложенным рядом и стеной и в соответствии с ним обрежьте панели. Обязательно измерьте расстояние в самом начале и конце: стены в помещениях часто неровные, поэтому между панелью ламината и стеной может образоваться щель.
Шаг 6. Приступайте к установке плинтусов. Недорогие модели крепятся саморезами или дюбелями, а дорогие фиксируются с помощью специальных уголков для плинтусов, которые прикручиваются к стене и на них надевается плинтус. В конце работы протрите уложенный ламинат чистой влажной тряпкой.
Все готово! С малыми денежными затратами и правильным монтажом вы стали обладателем прочного и красивого пола.
Края ламината подняты
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Беседка с террасной площадкой необычной формы.
Строим утепленный павильон необычной формы с конусообразной крышей на винтовых сваях.
Буду освещать процесс по мере продвижения.
Ремонт кухни
Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки
Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
Потребовалось провести тепловизионное обследование дома на предмет утечек тепла. Взял в аренду тепловизор Bosch GTS 400/
Делюсь впечатлениями по горячим следам.
Прибор заточен под строителей: прорезиненный корпус, прочный чемодан с вкладышем из плотного слегка мягкого материала, чтобы содержимое не болталось при транспортировке и случайно не повредилось. Разрешение ИК-сенсора 160*120, дисплей 3.5″. Достаточно прост в использовании, меню интуитивно понятно, разобраться сходу не сложно. В работе не тормозит, ждать реакции на изменение локализации не приходится, что весьма радует (терпеть не могу тормозящие девайсы ). При выявлении проблемных мест сразу можно сделать фотофиксацию, пр этом происходит фиксация сразу в двух спектрах — видимом, и ИК, что весьма удобно при анализе результатов. Для теплового обследования зданий вполне подходит. Результаты в формате jpeg через кабель по завершении обследования скачивается на комп и всегда под рукой, что тоже удобно.
Минусы: не хватает фронтальной подсветки, в темных местах приходится дополнительно пользоваться фонариком, ручной фокусировки, высокий ценник, но это я так понимаю связано с сертификацией в росстандарте (если цель обследования — экспертиза, то без этой сертификации прибора не обойтись). Иногда не хватает разрешения. Размышлял над приобретением такого прибора, пока в сомнениях. Надо будет еще посмотреть на разрешение 320*240.
Но, не смотря на минусы, штука безусловно полезная. Позволяет быстро, достоверно и наглядно выявить проблемные места и понять масштаб проблемы.
СЕРО-БЕЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ
Современная квартира для молодой пары с тремя детьми. Просторная гостиная, комфортная обеденная зона и роскошная кухня с островом. Три спальные комнаты, большая ванная комната и просторный гостевой санузел с душем. Помимо этого — просторная входная зона и две больших гардеробных. Весь дизайн интерьера выдержан в легкой классике. Палитра основных помещений в основном варьируется от теплого-светлого до холодного-насыщенного серого цвета. Текстура натурального дерева и природный рисунок белого мрамора привносят в интерьер изысканности. Чистота линий и классический прием организации пространства придают интерьеру особый шарм. Архитектурой дома предусмотрены большие окна, дневной свет равномерно окутывает все пространство и позволяет всем текстурам заиграть особенными оттенками. Тщательно подобранное вечернее освещение позволяет осуществлять различные сценарии, подчеркивающие изящность интерьера.
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
