Загрузка...Кто ремонтирует деревянные полы
Ремонт деревянных полов и перекрытий.
К нам часто обращаются владельцы частных загородных домов с проблемой сгнивших и провалившихся полов и провисших деревянных межэтажных перекрытий. Причины таких проблем достаточно банальны и я о них коротко расскажу.
Когда нужен ремонт пола в деревянном доме или причинно следственная связь, почему сгнили полы.
Деревянные полы и лаги конечно не вечные и время берет свое, но когда пол первого этажа в еще не старом доме начинают проваливаться уже через 5-7 лет – значит что то пошло не так, значит причины весьма весомы и есть проблемы с их устройством.
«У меня есть старая дача, которую построил мой дед еще 50 лет назад, домик конечно старый, но полы в отличном состоянии. Фундамент столбчатый и вентиляция под полом отличная, а у моего знакомого, есть достаточно новая дача, построена лет 15 назад, десять лет назад оштукатурили ленточный фундамент и заштукатурили почти все продухи, а которые остались, сделали очень маленькие такие аккуратные дырочки. После этих работ, лет через десять пол на первом этаже полностью сгнил и провалился». Без капитального ремонта пола, теперь не обойтись. Выводы делайте сами!
Что надо сделать, чтобы полы не гнили.
Сгнившие лаги пола первого этажа – это следствие плохой вентиляции подпольного пространства, маленькое расстояние от земли до балок перекрытия – недостаточный объем подпольного пространства для хорошей вентиляции подпола. Гарантия долголетия ваших полов – это хорошая вентиляция подпола и антисептирование лаг и чернового пола.
И еще, кое что не менее важное, но очень существенное мероприятие, об этом вы узнаете если обратитесь к НАМ.
Фото ремонта полов нашей бригады
Вторая распространенная проблема – прогиб деревянных балок перекрытия и соответственно всего межэтажного перекрытия.
Ремонт перекрытий в деревянном доме.
Провисшие деревянное перекрытие, что делать и как исправлять.
Проблемы с межэтажными перекрытиями возникают в следствие не правильного выбора сечения балок перекрытия при очень больших расстояниях между опорными стенами. Большие пролеты и редкий шаг балок это самый короткий путь, что перекрытие провиснет, а полы будут скрипеть. При ходьбе пол трясется и дрожит. Какое лечение: дополнительно усилить балки или заменить на новые с другим сечение и шагом; если возможно поставить опорные столбы. Если ничего не подходит то оставить как есть, но просто выровнять пол и потолок. Во всех случаях потолок придется переделывать заново.
Капитальный ремонт и замена старого или сгнившего деревянного пола в старом деревенском доме или на даче.
Стоимость работ ремонта пола без материалов — от 3000 руб. м2. В эту стоимость входит демонтаж старого пола, замена — установка новых лаг, устройство чернового пола с утеплением минватой и настил новой половой доски. Это расчетная стоимость работ, точно все рассчитывается только индивидуально. Если пол провалился, то без замены лаг на новые не обойтись.
Ремонт деревянных полов и перекрытий в доме.
Обращайтесь, исправим и сделаем правильно и как надо.
- Статьи о строительстве >
- Наш новый сайт >
- Философия строительства >
- Карта сайта >
- Все услуги >
- Строительство >
- Отделка >
- Ремонт >
- Отзывы о нас >
- Выезд на объект >
Сайт частной бригады строителей плотников plotnik-i-dom.ru г. Москва 2000 год
Услуги: строительство, отделка, ремонт деревянных домов в Московской области.
Почта: plotni-ka@mail.ru, Тел. 8 (916) 772-3-882Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Копирование материалов сайта запрещено и преследуется по закону о Нарушении авторских прав, 146 статья УК РФРемонт дощатого пола
Незначительные дефекты — это небольшие трещины, вмятины,щели, выколки, устраняют шпатлевкой либо пристрожкой. Сквозные трещины заделывают в несколько подходов, постепенно наращивая слой шпатлевки. В широкую трещину можно вклеить щепку или рейку.
При более серьезных повреждениях стоит заменить отдельные половицы, о чем и пойдет речь дальше. Затруднения еще до начала ремонта может вызвать подбор подходящего к старому полу материала для «заплаток». Легче всего работать с половицами, отделочное покрытие на которые нанесено производителем, или использовать доски, оставшиеся после настилки пола. Однако не исключено, что идеально подобрать новый материал не удастся. Тогда уместно взять несколько досок из пола в стенном шкафу или чулане, вставив туда менее подходящие. Либо возможно придется заново отделывать весь пол, чтобы добиться равномерной фактуры и окраски поверхности.
Существуют два способа замены досок пола с различной длиной половиц из древесины твердых пород. Первый состоит в том, чтобы выпилить поврежденный участок в форме прямоугольника и вставить на это место новые доски такой же длины. Это хорошо для пола, закрываемого сверху ковром или мебелью. Второй, более сложный метод предусматривает удаление досок «вразбежку», в результате чего «заплатка» получается менее заметной.
Материалы и инструменты
Для обоих способов ремонта понадобятся следующие инструменты:
- рулетка,
- стамеска шириной 20-25 мм,
- столярный молоток и резиновая киянка,
- шлифовальная шкурка.
- комбинированный (с линейкой) и плотницкий угольники,
- поперечная и дисковая пилы,
- кернер,
- электродрель с перовым сверлом,
- шпатель,
- монтировка,
Для первого способа «Выпиливание» необходимы инструменты:
- рулетка,
- плотницкий угольник,
- стамеска
- столярный молоток,
- дисковая пила,
- монтировка,
- кернер для утапливания шляпок гвоздей,
- комбинированный угольник,
- поперечная пила.
Разметка
Границы удаляемого участка размечают при помощи карандаша и комбинированного угольника. Выровняв угольник по продольным стыкам половиц, параллельные им линии разметки проводят не ближе, чем в 6 мм от кромок досок, чтобы пила не наткнулась на гвозди.
Выпиливание участка
Устанавливают глубину резания дисковой пилы чуть меньше, чем толщина половицы. Расположив передний край основания пилы на полу, как показано на рисунке с права, включают ее и медленно опускают, пока основание не ляжет плашмя на пол. После этого, ведя пильный диск прямо по линии разметки, делают
поперечный рез от центра к одному краю, а затем, перевернув пилу, к противоположному. При продольном пилении предварительно прибивают к полу направляющую рейку и пилят от центра к краям, перемещая пилу по направляющей.Окончательная вырубка
Молотком и стамеской завершают отделение надпиленного прямоугольника, прорубив доски в пропилах до черного пола. Особенно аккуратно работают стамеской в углах, чтобы трещины в половицах не распространились за пределы поврежденного участка. Стамеску держат скошенной стороной к удаляемым доскам.
Монтировкой, подложив под нее вспомогательный брусочек, поднимают дефектные доски. Осторожно срубают стамеской оставленные ранее 6 миллиметровые полоски на крайних досках (на рисунке показаны пунктиром). Все выступающие шляпки гвоздей утапливают с помощью кернера.
Подгонка новых досок
Разметку новых половиц удобно делать непосредственно на рабочем месте. Поперечной пилой обрезают один конец доски точно под углом 90°, упирают торец в край выреза и размечают с помощью плотницкого угольника длину половицы с учетом плотной установки ее на место. Отрезают доску по разметке. Также готовят все новые половицы. Если ремонтируемый участок находится близко к стене, заготовки заранее вырезают с небольшим припуском по длине. Для измерений выреза и заготовок используют рулетку.
Крепление досок
Новые доски крепят гвоздями впотай, забивая их под углом. При этом шпунт каждой новой доски насаживают на гребень уже установленной на место половицы. Чтобы не повредить доски случайным ударом молотка, гвозди забивают не до конца, а затем кернером утапливают шляпки в половицы.
Установка последней доски.
У последней доски срезают гребень и подгоняют ее по ширине так, чтобы она плотно села на место. Фаска у нижней кромки облегчит установку этой доски. Вставляют половицу легкими ударами молотка через вспомогательный брусок. Гвоздями прибивают доску с лицевой стороны и утапливают их шляпки. Лунки от гвоздей и зазоры между половицами заделывают шпатлевкой, затем отремонтированный участок шлифуют и подкрашивают в тон остальному полу.
Замена половиц «вразбежку»
- поперечная пила,
- столярный молоток,
- монтировка,
- стамеска
- резиновая киянка,
- кернер для утапливания шляпок гвоздей,
- шпатель.
Высверливание поврежденных досок. Карандашом отмечают поврежденные половицы, подлежащие удалению «вразбежку», и перовым сверлом сверлят с помощью электродрели отверстия на их концах. Чтобы случайно не просверлить черный пол, глубину сверления отмечают на сверле клейкой лентой. Стамеской перерубают перемычки между отверстиями, иначе могут треснуть и неповрежденные половицы, а затем той же стамеской легкими,несильными ударами молотка расщепляют удаляемые доски.
Удаление расщепленных досок.
Расщепленные половицы удаляют монтировкой. Чтобы не повредить соседние доски,
необходимо подложить под монтировку брусок. Стамеской тщательно выравнивают края
вырезанного участка, сделав их строго перпендикулярными лицевой поверхности.Крепление досок.
Новые доски подготавливают и устанавливают на место также, как при предыдущем способе ремонта пола. Шпунт каждой новой половицы одевают на гребень уже уложенной доски. Несильными ударами резиновой киянки (конечно же через обрезок доски) плотно вгоняют половицу на место, а затем крепят ее гвоздями, утапливая их шляпки. Если же смежные доски разошлись, тонкими деревянными прокладками или клиньями совмещают края новых досок вровень с краями старых.
Установка последней половицы
У последней доски срезают гребень, как это делали раньше, или же удаляют нижнюю стенку шпунта. Делают эту операцию стамеской и молотком, либо на отрезном станке. Вставляют гребень в шпунт уже уложенной доски, укладывают новую половицу на место и прибивают ее. Лунки от гвоздей и стыки между новыми половицами заделывают шпатлевкой для дерева. Новые доски шлифуют и окрашивают в тон остальному полу.
ПОДЕЛИТЬСЯ:
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Деревянный пол в квартире
Встречая упоминания о деревянном поле я, прежде всего, представляю пол из цельной деревянной доски массива дерева. Деревянный пол в квартире навевает воспоминания о деревянных полах, чаще крашенных, в домах постройки 50-60-х годов прошлого века.
Однако современный деревянный пол гораздо боле интересен по вариантам и возможностям исполнения.
Деревянный пол в квартире — плюсы и минусы
Бытует мнение, что деревянная отделка это экологически чистая технология, полезная и безопасная для человека. Я с этим поспорю, так как дерево никогда не используется в отделке в чистом виде. Для долгого служения и улучшения внешнего вида, дерево в отделке покрывается различными пропитками и лакокрасочными материалами, большинство из которых далеки от экологии.
Кроме этого, явным минусом деревянного пола всегда останется боязнь дерева воды и влажности. Даже дорогостоящие исключения влагостойкой древесины экзотических пород (тик, махагони, улин, ироко, ятоба) и более дешёвый отечественный вариант сибирской лиственницы или липы, не могут полностью отменить набухание древесины при изменении влажностных параметров.
Не будем забывать о плюсах деревянных полов. Это, прежде всего, высокая теплоизоляция и сравнительно повышенная звукоизоляция древесины.
С другой стороны для деревянного пола, есть ограничения по применению некоторых видов теплых полов. Что тоже может стать препятствием при выборе деревянного пола для отделки квартиры.
И всё-таки, вернёмся к началу статьи и не будем считать, что деревянный пол в квартире это лишь полы из массива. Список вариантов деревянного пола гораздо шире.
Полы из массива дерева
В помещениях квартиры, где относительная влажность не превосходит 50%, будут отлично смотреться дощатые полы из массива дуба, тика, дуссии, дерева лапачо и кемпас и т.д. Более капризна древесина вишни, груши, черешни.
Стоимость такого пола не будет бюджетной. Например, массивная дубовая доска российского производства стоит от 3400-3500 руб. за метр. На квартиру 50 метров, понадобиться 55-60 метров доски, и стоить материал будет около 210 тыс. рублей.
Доска для пола такого класса не требует циклёвки, имеет крепление шип-паз, покрыта маслом, а не лаками. Ширина такой доски 150 мм, толщина 20 мм. Продавцы, часто, называют такую доску массивная паркетная доска однослойная. Собственно однослойная и массивная доска это одно и то же.
Бюджетный деревянный пол в квартире из лиственницы
Сомневаюсь, что деревянный пол из лиственницы это хороший вариант для отделки квартиры. Однако он есть и вполне подойдет для замены деревянных полов квартиры.
Стоит массивная доска для пола из лиственницы от 80-100 рублей за метр. Это самый бюджетный вариант, который для квартиры точно не подойдет. Более качественная доска из лиственницы стоит 850 руб. (класс В, «европол»), 1500 руб. (Прима), 1800-1900 руб. (Экстра).
Для крепления доска имеет шип-паз. В варианте квартиры паркет требует обязательной циклёвки (шлифовки) и покрытие лаком или краской. Возможно тонировка пола перед лакировкой.
Паркет тоже деревянный пол в квартире
Говоря про деревянный пол в квартире нельзя забывать про паркет. О массивной паркетной доске я уже сказал, осталось вспомнить по планки паркета, которые правильно называются штучный паркет.
Изготавливается штучный паркет из цельных кусков древесины без слоёного склеивания. Для производства в основном используется дуб, бук, тик (на фото).
Размеры паркетин колеблются от производителя в диапазонах 15÷22 мм по толщине, 40÷75 мм по ширине и длине от 280 до 500 мм.
Стоимость паркета от 1000 рублей (Россия) до 4500 рублей (Германия). Стоимость тикового паркета из Индонезии доходит до 6500 рублей за метр.
Укладка паркета возможна своими руками, однако требует навыков в работе с древесиной.
Отличается паркетный пол великолепными возможностями декорирования пола, возможностями художественного оформления и высоким сроком эксплуатации. Однако паркет требует серьезной технологической подготовки основания, обязательной циклёвки, шпаклёвки и многослойного покрытия лаком. Всё это выводит паркетные полы из бюджетного варианта отделки пола квартир.
Полы из клеёной древесины
Для улучшения влажностных характеристик вместо массивной доски лиственных пород можно использовать полы из клеёного бруса. Однако я сомневаюсь, что для квартиры такой пол будет уместен.
Другие деревянные полы
Нельзя не упомянуть о других полах квартиры, которые отчасти можно назвать деревянные, так как для их производства используются отходы или производные древесины. Это, прежде всего:
Щиты паркетные: вариант уходящей эпохи. Готовые многослойные щиты с верхним рисунком в виде паркетной укладки. Не требуют циклёвки, готовые к укладке по технике шип-паз на клей или мастику.
Ламинат: популярный материал для квартирной отделки. Быстро и просто монтируется, стоит недорого, служит 5-10 лет в зависимости от класса. Укладка замковая по типу шип-паз без клея.
Доска паркетная многослойная: современный материал, полностью имитирующий натуральный паркет. Не требует циклёвки, готов к укладке по технике щип-паз на клей или мастику.
Пробковые полы: кору пробкового дерева тоже можно назвать древесиной. Пробка на пол производиться в виде листов для клеевой укладки либо в виде доски шип-паз.
Вывод
Как вы видите из статьи, деревянный пол в квартире может быть сделан из более, чем восьми типов материалов. Однако я считаю, что настоящими деревянными полами в квартире, можно считать только полы из штучного паркета и массивной деревянной доски.
