Отделка подпорных стен клинкерной плиткой

Подпорные стенки: из чего их можно построить и как отделать фасадной плиткой под камень или кирпич?

В настоящее время такой элемент ландшафтного дизайна, как подпорные стенки, все чаще встречается на территории частных домовладений. Какой вид придать этим сооружениям, чтобы органично вписать их в общую стилистическую концепцию и архитектурный ансамбль участка?

Те, кому предстоит осваивать территорию с перепадами высот, сегодня воспринимают данное обстоятельство скорее как преимущество, а не недостаток. Природный рельеф позволяет интересно распланировать пространство сада, естественно разграничить различные функциональные зоны, выделить удачные обзорные точки. Те же, кто стал обладателем абсолютно ровного участка, стараются так или иначе террасировать его, создавая рукотворные насыпи и спуски. Кто-то из поэтов назвал ландшафт мимикой Земли, так вот чтобы эта «мимика» не была скучной и унылой, многие и стремятся ее усложнить, разнообразить, придать ей большую выразительность за счет искусственных высотных перепадов, склоны которых нуждаются в укреплении подпорными стенками.

Материалы для строительства подпорных стен

Подпорные стенки могут быть сложены из дерева, камня (диабаза, базальта, гранита и других твердых пород), полнотелого красного кирпича, изготовлены из монолитного бетона или железобетонных плит.

Сооружения из установленных горизонтально или вертикально бревен относительно недороги и не представляют особых сложностей при монтаже, но имеют ограниченную несущую способность и обычно не бывают выше 1–1,5 м. Кроме того, даже при соответствующей обработке антисептическими составами, защите нижней и тыльной стороны конструкции от грунтовой влаги с помощью рубероида, древесина остается подверженной разрушительным атмосферным и биологическим воздействиям. Да и внешний вид деревянных стенок (типа частокола или тына) будет гармонично сочетаться далеко не со всяким стилевым окружением.

Каменные и кирпичные подпорные стенки возводят из материалов марки не ниже М 200. Они прочны, долговечны, обладают хорошей устойчивостью и солидно выглядят, но их строительство потребует значительных финансовых и трудозатрат. Под конструкцией необходимо устроить песчано-гравийную подушку и залить бетонное основание. Помимо этого, при высоте каменной стены 1,5 м и более в крупных камнях нужно высверлить сквозные отверстия и армировать их железными стержнями, а кирпичную кладку, если она поднимается выше метровой отметки, следует выводить не тоньше чем в полтора кирпича и в любом случае по ее высыхании тщательно затирать швы. Несмотря на обязательные меры по отводу воды от кирпичных стенок (гравийная отсыпка по всей площади прилегания к откосу, дренажный канал в нижнем ряду кладки), они все равно нередко покрываются высолами, серьезно портящими внешний вид сооружений. А значит, понадобится их очистка и обработка гидрофобизирующими препаратами либо дополнительная облицовка водонепроницаемыми материалами.

Подпорная стенка из камня

Подпорная стенка из кирпича

Подпорная стенка из камня

Обратите внимание: при проектировании конфигурации и расчете технических параметров подпорной стенки должны быть учтены гидрогеологические особенности участка, крутизна земляного откоса, а также силы активного (бокового) давления грунта, способные вызвать деформации и смещение конструкции

Стенки из монолитного бетона (М 150–200, марка по морозостойкости Мрз 50–150, в зависимости от региона строительства) отличаются прочностью, надежностью и завидным «долголетием», к тому же высота даже в 2 м для них не предел. Сначала в траншее расчетной глубины отливают армированную выравнивающую подошву, дают ей выстояться и затем сколачивают опалубку. Туда укладывают арматурные пруты, перевязывая их с силовым каркасом основания, слой щебня и дренажную трубу (дренаж может быть и наружным пристенным) и заливают бетон. Через месяц, когда стена окончательно затвердеет, с задней стороны ее отсыпают тем же щебнем или колотым кирпичом.

К сведению: для повышения устойчивости конструкции проектом могут быть предусмотрены монолитные стены переменного сечения (например, лицевая грань вертикальная, а задняя наклонена вперед) либо же с двумя гранями, параллельно наклоненными в сторону засыпки. С той же целью с передней стороны стенки устраивают консольный выступ, делающий невозможным ее опрокидывание.

Кроме монолитных, бетонные подпорные стенки делают в виде сборных сооружений уголкового типа из железобетонных плит. Это могут быть также комбинированные конструкции с отлитым фундаментом и телом из тонкостенных готовых элементов. Лицевые плиты жестко связывают с основанием с помощью так называемого щелевого паза или петлевого стыка.

Требования к облицовке

Понятно, что в своем первозданном виде конструкции из бетона, непрезентабельного чернового или рядового красного кирпича, покрытого белесыми пятнами высолов, не послужат украшению ландшафта. Зато они предоставляют широкие возможности для декорирования и могут быть окрашены, отделаны структурной штукатуркой, камнем, лицевым кирпичом. Однако ни один из данных вариантов одновременно не удовлетворяет таким требованиям, как высокая водо- и износостойкость, ударопрочность, простота нанесения или монтажа, долговечность. Добавим сюда еще и респектабельный внешний вид и доступность по цене.

С этой точки зрения оптимальным материалом для отделки подпорных стенок является гибкая фасадная плитка (производство ТЕХНОНИКОЛЬ). Она позволяет надежно гидроизолировать конструкции, придать им вид безупречной каменной или кирпичной кладки и при этом значительно упрощает процесс облицовки. Такая плитка гораздо прочнее, долговечнее и практичнее красочного или штукатурного покрытия, легче и устойчивее к механическим повреждениям, чем декоративный камень и кирпич.

Важные преимущества гибкой фасадной плитки — это ее легкость (10,8–11,8 кг/м²), простота укладки, в том числе на сложных криволинейных поверхностях, что позволяет обойтись в работе своими силами и сэкономить на услугах отделочников, а также 20-летняя гарантия производителя

Источник

Инструкция по монтажу гибкой клинкерной плитки
Рецептура клеящего состава

— Работы должен производить квалифицированный работник!
— Не рекомендуется использовать Клинкерную Плитку для отделки, где она ПОСТОЯННО, будет находится, под воздействием сырости и воды!
— Монтажные работы по отделки фасада производить при температуре не ниже +5С!
— Если клинкерная плитка хранилась при низких температурах, необходимо перед началом монтажных работ выдержать изделия в тепле до восстановления нужной гибкости и пластичности!
— Не осуществлять облицовку фасадов клинкером при дожде или сильном ветре! Кладку клинкерной плитки рекомендуется производить сверху-вниз и от угла до угла стены, чтобы не пачкать клеевым раствором положенную ранее плитку!
— Если вы приобрели клинкерную плитку с защитной пленкой, то монтажные работы можно производить и снизу – вверх.
— Резка гибкой клинкерной плитки производится с помощью канцелярского ножа, разрез осуществляется с тыльной стороны изделия!
— Работы по монтажу изделий производите аккуратно и чистыми руками, так как раствор, попавший на лицевую поверхность Клинкерной Плитки, после высыхания будет трудно удалить!
— Отклонения в цветовых оттенках возможны и для достижения естественного внешнего вида – рекомендуем перемешивайте плитки, взятые из различных коробок одной коллекции!
— Работа с Клинкерной Плиткой, как правило, не предусматривает применение меж шовных затирок, так как сам клеящий состав будет выполнять эту функцию!

Подготовка основания

— Монтаж Гибкой Клинкерной Плиткой производится, на прочное, чистое и сухое основание, очищенное от — плесени, жировых масляных и им подобных субстанций.
— Тщательно удалите старую краску, обои, шпаклевку.
— Дайте основанию, как следует просохнуть.
— Заделайте дефекты и выровняйте поверхность.
— Поверхности (Гипсокартон, штукатурка, фанера, пенобетонные и шлакобетонные блоки и т.д.) следует обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Подготовка клеящего состава

— Клей плиточный для бассейна, морозостойкий — 2кг.
— ПВА-клей строительный или экстра – 100 мл.
— Вода – 250 мл.

Клеящий раствор готовится в следующем порядке:

— В воду ввести порциями плиточный клей с постоянным размешиванием до получения густой однородной консистенции.
— После этого, в раствор ввести ПВА-клей и перемешать до однородного состояния.
При этой процедуре раствор сильно пластифицируется и приобретает гелеобразную консистенцию (допускается появление слабого запаха нашатырного спирта).
— Затем в раствор добавляется при необходимости плиточный клей для получения удобной пастообразной консистенции.
— ВАЖНО! Готовить и использовать клей с учетом времени его «жизни» — 40-60 минут.

Монтаж гибкой клинкерной плитки

— Гибкая Клинкерная Плитка «FST» проста в применении и не требует специальных навыков при монтаже. Все что Вам потребуется это: дрель, шпатель, зубчатый шпатель 6 мм, валик, уровень, правило, линейка, карандаш,канцелярский нож, растирочная кельма 8мм.
— Перед укладкой Гибкой Клинкерной Плитки «FST» поверхность необходимо прогрунтовать или вскрыть бетоноконтактом , предварит очистив ее от загрязнений.
— Монтаж Гибкой Клинкерной Плитки «FST» необходимо производить сверху вниз (не пачкаются нижние ряды от случайного попадания клея), в сухую погоду при среднесуточной температуре воздуха не ниже +10°C. Также перед началом монтажа поверхность рекомендуется разметить, чтобы подрезы не приходили в самые заметные места.
— После этого необходимо приготовить плиточный клей, добавив в него ПВА в процентом соотношении 5-10%. Средний расход клея на 1 м2 составляет 2.5-3 кг.
— Готовый раствор равномерно нанести на поверхность зубчатым шпателем с размером зубцов 6мм. Далее примеряем и приклеиваем модуль, разгладив его валиком по всех поверхности.
— Даем «подветриться» раствору 10-15минут, после чего «растираем» кельмой или кистью швы. Сначала желательно растирать вертикальные, а потом только горизонтальные линии, чтобы не нарушалась целостность шва!
— Удаляем защитную плёнку с кирпича. Удалять можно как сразу же после растирки швов, так и на следующий день в зависимости от объема загрязнений самой п ленки.
— Благодаря толщине Гибкой Клинкерной Плитки «FST» в 4мм отсутствует необходимость в дополнительном нанесении затирочного состава. Швы формируются из излишков клея, выдавливаемых из швов между кирпичами.
— Только что уложенную Гибкую Клинкерную Плитку «FST» следует беречь от дождя до полного высыхания.
— Для улучшения эксплуатационных свойств рекомендуется обработать поверхность, отделанную Гибкой Клинкерной Плиткой «FST», специальным гидрофобизатором собственного производства.
— Углы формируются путем наклеивания двух кирпичей одинакового цвета внахлест, предварительно зарезав один из них до острого края. Шов, оставшийся между двумя кирпичами, заделывается реставрационной смесью.

Надеюсь,что данная статья Вам помогла разобраться в технических вопросах по монтажу гибкой клинкерной плитки FST. Если у Вас есть желание можете ознакомится с нашими работами на этой странице.

Алексей Русаков

Директор компании ООО»ДАНА ГРУПП» официальный партнер Производственной Компании FST-klinker в Москве и Московской области.

Источник

Подпорная стена с помощью фасадной плитки HAUBERK

В статье расскажем о том, как еще можно применять фасадную плитку Технониколь Hauberk, а именно, об ее использовании для оформления подпорной стенки. Это элемент ландшафтного дизайна. Подпорная стенка делит участок на два уровня. Нашей задачей будет оформить ее в едином стиле с домом. Мы будем использовать фасадную плитку Технониколь Hauberk, цвет «Терракотовый кирпич». Содержание ▼ Навигация:

• 1. Подготовка основания.
• 2. Монтаж деревянных направляющих.
• 3. Монтаж сплошного деревянного настила.
• 4. Монтаж фасадной плитки.
• 5. Оформление углов.
• 6. Видеоинструкция.

Подготовка основания

В нашем случае основанием выступает бетон. Необходимо сбить все выпирающие части и просушить поверхность.

Монтаж деревянных направляющих

Так как фасадная плитка укладывается по сплошному деревянному настилу, нужно установить деревянные направляющие. Для этого будут использоваться бруски с сечением 20 на 40 мм. Дерево обязательно должно быть сухим, с относительной влажностью не более 20%.

Пошаговые действия:

1. Обработать дерево антисептиком. Рекомендуется использовать продукцию Технониколь для древесины.

2. Нанести антисептик в 2-3 слоя с промежуточными сушками по 20-30 мин. При погружении нужно выдержать 5-10 мин. После обработки защитить древесину от влаги и дождя до полного высыхания (не менее чем на 24 ч).

3. Для защиты дерева от разрушения при контакте с камнем обработать его битумной гидроизоляцией.

4. Снизу и сверху закрепить горизонтальные направляющие на дюбельные гвозди с шагом 400 мм.

5. Закрепить между горизонтальными направляющими вертикальные с шагом 300 мм. Это необходимо для придания жесткости конструкции.

6. Аналогичную конструкцию создать на всей поверхности подпорной стены.

Длина дюбелей для монтажа направляющих должна быть минимум 70 мм из расчета:

• 20 мм приходится на крепление дерева;
• 50 м должно заходить на основание.

Монтаж сплошного деревянного настила

Деревянный настил должен быть сухим, прочным, толщиной не менее 9 мм. В нашем случае будет использована плита ОСП-3. Также ее можно заменить на фанеру ФСФ, шпунтованную или обрезную доску с относительной влажностью не более 20%.

Пошаговые действия:

1. Для защиты деревянного настила от капиллярного подъема воды и разрушения обработать его гидроизоляцией на битумной или полимерной основе.

2. Закрепить плиты оцинкованными саморезами с шагом 300 мм, отступая от земли 1 см.

3. Монтаж ведется вдоль стены с зазором 2-3 мм для исключения температурных расширений и деформаций.

Монтаж фасадной плитки

Приступая к монтажу, не забывайте перемешать плитку из 3-4 упаковок. Это позволит избежать цветовых пятен. Стартовую полосу готовим из рядовой плитки:

1. Обрезаем лепестки, снимаем защитную пленку.

2. Монтаж ведем от высокой стороны. Крепим материал специальными оцинкованными гвоздями. Для монтажа стартовой плитки используется 11 гвоздей: 3 фиксируют ее сверху, 8 прижимают снизу к нижней границе стены.

3. Замеряем расстояние от верха подпорной стены до верхушки рядовой плитки.

4. Данную дистанцию отмечаем и с противоположной стороны.

5. Проводим по отметкам линию в качестве ориентира для выравнивания рядов по горизонтали.

6. Крепим рядовую плитку со смещением на пол лепестка, чтобы клеевые полосы перекрывались.

7. Каждую плитку крепим на 8 гвоздей, по 2 штуки на лепесток.

Если температура окружающей среды менее +5 градусов, нужно использовать строительный фен для лучшей склейки плитки между собой.

Оформление углов

Для оформления данных участков будут использоваться фирменные комплектующие: внешние и внутренние металлические уголки с посыпкой из базальта. Крепление осуществляется на цветные саморезы с шагом 300 мм.

Оформление верха стены

Верхний участок стены можно оформить несколькими способами:

• приклеить сверху керамогранитную плитку или натуральный камень;
• заказать П-образный фасонный элемент в специализированной мастерской с посыпкой под цвет фасадной плитки.

В нашем случае будет использоваться второй вариант:

1. Монтаж планок ведем с нахлестом 3-5 см. Этот участок дополнительно промазывается герметиком.

2. Закрепить их на цветные саморезы с шагом 300 мм. Стыки планок должны быть обращены от входной зоны.

В дальнейшем для очистки фасадной плитки рекомендуется использовать бесконтактную мойку высокого давления, держа ее на дистанции 30 см от поверхности. В качестве моющего средства подойдет активная пена для моторного отсека автомобиля.

Подпорная стенка готова. Оформленная таким образом, она гармонично вписывается в ландшафтный дизайн и украшает участок. Данное решение является простым, экономичным и надежным. Его можно воплотить в жизнь на собственном участке.

Источник

Облицовка подпорных стен

Облицовка подпорных стен плиткой и керамогранитом, камнем и деревом, сайдингом и необычными материалами позволяет гармонично вписать этот элемент ландшафта в окружающий пейзаж. В зависимости от выбора отделки конструкция может иметь грубую или изящную форму, выполнять определенные функции или служить исключительно элементом декора. Обычно облицовке подвергаются бетонные монолитные стенки, но иногда этот прием удается успешно применить и на других основаниях в ходе реставрации элементов ландшафта.

Особенности отделки плиткой

Натуральная керамическая плитка, а также дикий камень и другие материалы, имеющие стандартную форму, хорошо подходят для облицовки бетонных или кирпичных поверхностей подпорных стенок. При помощи правильно подобранного декора можно полностью преобразить внешний облик этой детали ландшафта.

Отделка плиткой подходит для классических и средиземноморских дизайнерских решений, хорошо сочетается со стилем кантри.

Облицовка плиткой предполагает монтаж наружной декоративной отделки на подготовленное основание. Чаще всего это бетонный монолит, предварительно залитый в обрешетке. Иногда при реставрации старых подпорных стенок применяют выравнивание поверхности при помощи штукатурных составов. Монтаж плиточного декора можно осуществить как ровными рядами, так и произвольно или в определенном порядке, с созданием рисунка.

Используем камень

При облицовке подпорной стенки натуральным или искусственным камнем в качестве связующего вещества используют кладочный раствор. В этом качестве может выступать и плиточный клей, обладающий высокой атмосферостойкостью и морозоустойчивостью.

Существует определенный порядок выполнения работ в этом случае.

• Поверхность подготавливается. На нее наносят «бетонконтакт» или его аналоги, несколько часов спустя кистью наносится вода поверх грунтовки.
• Камень очищается от загрязнений. Материал рекомендуется тщательно освободить от пыли и налета, можно промыть его водой из шланга.
• Крепление армирующей сеткой. Она нужна, если в качестве основания выступает бетон. На кирпич можно крепить камень напрямую.
• Выбор клеевого состава. Подойдут варианты на цементной основе, довольно эластичные даже в условиях понижения атмосферных температур.
• Выбор рисунка. Укладывать натуральный камень можно встык или с созданием швов. Придать материалу правильную геометрию поможет его раскрой болгаркой. Предварительно рисунок укладки можно рассчитать на бумаге, примерить, выложив на поверхности грунта. Удобнее всего создавать такую проекцию непосредственно возле подпорной стенки.
• Монтаж. Его начинают с левого нижнего угла подпорной стенки, постепенно выкладывая подготовленным материалом ряд за рядом. После каждых 3 рядов отделку оставляют для просушивания.
• Затирка швов. Она выполняется после того, как клеевой состав полностью затвердеет.

По завершении отделки подпорной стенки натуральным камнем ее поверхность покрывают специальной защитной пропиткой. Ее часто именуют «лаком» для камня, но это покрытие подходит и для обработки кирпича.

Какие еще материалы подойдут?

Сделать подпорную стенку интереснее, привлекательнее можно, облицевав ее необычными материалами. Многое зависит от фантазии, финансовых возможностей и личных предпочтений хозяев. Основным ориентиром должен служить тип садового или приусадебного ландшафта. Среди интересных идей и материалов, рекомендуемых к применению, можно выделить несколько.

• Дерево. Этот материал подходит для создания временных подпорных стенок, а также в качестве элемента внешнего декора. Особенно интересно смотрятся варианты, отделанные деревом в полукруглых спилах, с остатками коры — такой элемент дизайна украсит собой ландшафт в природном стиле. Классический брус, уложенный со смещением, тоже вполне можно использовать в облицовке, важно лишь позаботиться о тщательной защите материала от влаги и гниения.

• Виниловый сайдинг. Этот вариант хорошо подходит для реставрации старых подпорных стенок. Благодаря особенностям крепления — на специальных направляющих – смонтировать облицовку можно практически на любой поверхности. Сайдингом под дерево, камень, кирпич, блок-хаус можно декорировать и новые бетонные конструкции, учитывая, что отделка будет носить исключительно эстетический характер.

• Кирпич. Классическое решение, хорошо выглядящее в традиционной цветовой гамме. Если хочется разнообразия, можно использовать клинкер для облицовки обычной кладки, находить цветные варианты, использовать изразцы и глазурованные вставки. Кирпичная отделка подойдет для подпорных стенок в готическом, немецком или голландском архитектурных стилях.

• Дикий камень. Плитняк точно не стоить оставлять без внимания. Грубые необработанные сколы выглядят очень эффектно в любом ландшафте, но лучше всего они подходят для использования в дизайне природных садов и парков, альпийских горок.

• Керамогранит. Этот аналог натурального камня обладает всеми его достоинствами, но гораздо более разнообразен по своему внешнему виду. Облицовка подпорных стен керамогранитом позволяет создать строгие и изящные элементы ландшафтной архитектуры в саду или возле дома.

• Структурная штукатурка. С ее помощью гладкому бетону можно придать необычный и стильный вид. Самыми популярными для садового дизайна считаются атмосферостойкие разновидности всем известного «короеда».

• Гибкие фасадные плиты. Они легко имитируют натуральный кирпич или камень, изготавливаются на основе из стеклохолста, базальтового гранулята и битума. Такая облицовка прекрасно подходит для малых архитектурных форм, повышает водонепроницаемость основы, защищает ее от негативного влияния внешних факторов. Монтаж плит занимает минимум времени, они легко крепятся к любому типу основания.

Красивые примеры

Существует немало интересных декоративных решений для оформления подпорных стенок. Некоторые из них заслуживают особого внимания.

• Дерево выглядит довольно стильно, если правильно его применить.

• Облицовка подпорной стенки натуральным камнем создает необходимое визуальное дополнение для плиточных дорожек в саду.

• Оригинальная комбинация из плитки и оштукатуренной поверхности. Такое сочетание позволяет обеспечивать зонирование территории.

Источник